Понедельник, 10.12.2018, 21:06
Приветствую Вас Администратор | RSS

СНТ "Нижние Дойки массив 3, Электрощит, Пчелка, СКУ, Березки"

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Администратор, Дмитрий1272  
Форум » Нижние Дойки (Массив №3, Электрощит, Пчелка, СКУ, Березки, Осинки) » Беседка » Горячая вода,без электричества (Устройство подогрева воды для душа)
Горячая вода,без электричества
Дмитрий1272Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:18 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Модераторы
Сообщений: 36
Награды: 4
Репутация: 3
Статус: Offline
Установка для подогрева воды соляркой.

Установка предназначена для подогрева воды соляркой с целью получения горячей воды в душевой или для стирки белья. Она может быть полезна на даче или в сельской  местности,  где  всегда  есть  солярка и потребность в горячей воде. Эта установка  может нагреть 100 л  воды до необходимой температуры за 10 мин, израсходовав при этом 1,0…1,5 л  солярки. Она удобна в пользовании и может быть быстро запущена в работу.    Общий вид установки показан на рис.1.

Для изготовления  установки понадобятся следующие материалы: труба вытяжная длиной 5…6 м,  диаметром 108 мм и толщиной стенок 4 мм. Такая длинная труба необходима для создания тяги при горении солярки; труба теплообменника длиной  2…2,2 м, диаметром 159 мм с толщиной стенок 4 мм. Она удерживает водяную баню снаружи вытяжной трубы, отбирая от нее тепло; две шайбы-заглушки с внутренним диаметром 110 мм  и наружным 161 мм; старый, отслуживший свой срок, огнетушитель ОХП-10 для солярки; медная или стальная трубка диаметром 5 мм,  длиной 1,5…2 м  для подачи солярки в установку (использовать алюминиевую или дюралевую трубку  нельзя - расплавится); бочка для воды вместимостью 200 л; четыре штуцера диаметром 3/4 дюйма и длиной 4…5 см  (чем больше диаметр штуцера, тем эффективнее циркуляция воды); резиновая трубка с внутренним диаметром, подходящим для вышеупомянутых штуцеров - 3/4 дюйма, общей длиной около 6 м; упорная плита толщиной 5 мм,  круглая или квадратная, диаметром 50 см, стеклянный указатель уровня воды с подходящим штуцером; штуцер с краном и рассекателем воды для создания душа; конфорка от плиты; проволочные оттяжки.   В  качестве  инструментов  понадобятся газосварка,  электросварка,  болгарка  и электродрель. Вначале на  вытяжную трубку надевают шайбу-заглушку, затем трубу теплообменника, а за ней вторую шайбу-заглушку. Вытяжную трубу  устанавливают  горизонтально на кирпичах-подмостках, чтобы удобно было варить электро и  газосваркой. Отмерив от нижнего края вытяжной трубы  40 см,  устанавливают строго перпендикулярно оси этой трубы нижнюю шайбу-заглушку и электросваркой приваривают (прихватывают) ее. Затем, подкладывая под трубу теплообменника кирпичи и деревянные подкладки, выставляют ее так, чтобы она имела одинаковое пространство (в котором будет находиться  вода)  между  трубами  и  одним торцом была прижата к нижней (приваренной) шайбе-заглушке,  а вторым - к верхней, и все это вместе прихватывают  электросваркой, а после обваривают газосваркой  (см. рис.1). Далее по краям трубы-теплообменника газосваркой проделывают дыры и приваривают к ним штуцеры, на которые впоследствии будут надеты резиновые шланги. В четырех сантиметрах от нижнего края вытяжной трубы болгаркой или газосваркой прорезают поддувало размером 6х8 см и к нему сбоку приделывают на завесах дверцы. В нижней части вытяжной трубы по всей поверхности (между поддувалом и нижней шайбой-заглушкой) просверливают 30-40 отверстий диаметром 10…12 мм. Они необходимы для поступления воздуха, который будет поддерживать горение солярки. Затем к нижнему торцу вытяжной трубы строго перпендикулярно к ее оси приваривают  упорную плиту. К верхней части этой трубы приваривают три петли для оттяжек. В качестве ем- кости для воды лучше всего подойдет 200 л бочка, подобная той, в  которой хранят бензин или солярку. Если у вас имеется именно такая бочка и в ней хранились горюче-смазочные материалы, то от нее не- обходимо отрезать верхнюю крышку. При использовании для этой цели газосварки в бочку  вначале  заливают  доверху  воды, чтобы внутри не образовалась взрывная смесь. После удаления крышки бочку обжигают паяльной лампой, промывают водой со стиральным порошком, при необходимости обжиг и промывание  повторяют. Если у вас уже есть готовая душевая с емкостью для воды, то она тоже подойдет. Важно, чтобы она не была низкой по высоте. К бочке приваривают два штуцера: нижний - с самого дна и верхний - на противоположной стороне, но по уровню выше нижнего на 20 см (см.рис.1).  Это необходимо для эффективного нагрева воды.  Кроме того, в центре дна бочки просверливают дырку, приваривают штуцер с краном и рассекателем воды для душа.  Сбоку бочки, в самом низу, посверлив отверстие, приваривают  штуцер, к которому  герметично прикрепляют стеклянный указатель уровня воды. Иметь подобный указатель очень важно, так как во время работы установки уровень воды в бочке должен быть выше верхнего штуцера. В противном случае установка не будет функционировать из-за отсутствия движения воды. Для хранения солярки лучше всего подойдет отслуживший свой срок огнетушитель ОХП-10, в который вмещается 10 л солярки. Сбоку в нижней части огнетушителя приваривают  штуцер,  к  которому  прикрепляют  игольчатый  кран,  а  к  крану медную или стальную трубку диаметром 5 мм.  Игольчатый кран обеспечивает необходимое (капельное)  поступление солярки в установку. Один из вариантов  размещения данной установки около душевой показан на рис.2.

Для наглядности установка нарисована на рис.2 с правой стороны душевой. Огнетушитель размещают на металлическом стержне на высоте, обеспечивающей самотек солярки. Установку выставляют вертикально около душевой и закрепляют оттяжками. При установке бочки важно помнить, что ее верхний штуцер должен быть на одном горизонтальном уровне с верхним штуцером установки. В душевой можно разместить небольшую (квадратную) ванную, которую  используют  и  для  стирки  белья.  Ванную  больших размеров можно разместить как внутри душевой, так и снаружи. Снаружи удобнее стирать белье. Открыв поддувало, в нижнюю часть установки закладывают немного щебня, а сверху него – конфорку из плитки (см. рис.1). Для того чтобы зажечь установку, на конфорку кладут немного бумаги, пропитывают ее соляркой и спичкой поджигают бумагу.  После, слегка приоткрыв крышку огнетушителя (чтобы внутри него не образовался вакуум), игольчатым краном подбирают количество падающих капель солярки так, чтобы горение сопровождалось гудением. В противном случае при изобилии солярки будет много дыма. Через какое-то время горения нижняя часть вытяжной трубы может разогреться  докрасна.    Опыт   эксплуатации   установки показал: при нагревании воды, например, для душа, достичь точно заданной температуры невозможно, поэтому при перегреве воды ее разбавляют холодной водой (подкачивая из колодца); если в жаркую погоду солнце нагревает воду до нужной температуры, то дополнительно подогревать воду установкой нет необходимости; для того чтобы помыться одному человеку под душем, нагревать полную бочку воды (200 л) экономически невыгодно; эксплуатировать установку в зимнее (морозное) время не представляется возможным, поэтому на зиму воду с установки необходимо слить, иначе лед разорвет ее. Мастер, изготавливая описанную выше установку, может сам внести в нее изменения в зависимости от наличия материалов и своего опыта

Добавлено (18.11.2014, 19:52)
---------------------------------------------
Ещё один вариант. Статья из Моделиста конструктора.
Многие жители села и дачники имеют на своих участках душ. Как правило, это небольшая отдельно стоящая закрытая постройка с баком на крыше. Из него самотёком по трубе к душевой сетке поступает холодная вода. Конечно, в жаркий летний день приятно освежиться под прохладными струями, но весной или осенью, когда на улице свежо, далеко не каждый решится на такие водные процедуры.

Увеличить «купальный сезон» поможет простейшее устройство - водонагреватель. Его можно смонтировать даже на готовой душевой установке.


Рис.1. Душевая кабина с устройством подогрева воды:
1 - резервуар с водой, 2 - выходной патрубок, 3 - запорный вентиль, 4 - теплообменник, 5 - паяльная лампа, 6 - сетка душа, 7 - вентиль душа.


Прежде всего необходимо изменить схему подачи воды: вывести трубы за пределы душевой кабины, так как нагреватель с теплообменником располагаются на полочке, закреплённой на наружной стороне боковой стенки сооружения. В качестве нагревателя используется обычная паяльная лампа. Её устанавливают на полочку так, чтобы камера сгорания входила в змеевик теплообменника. Изменяя интенсивность горения и подачу воды, можно регулировать температуру струй. Кроме того, применение паяльной лампы сводит всю подготовку установки к работе к 1-2 мин.

Из резервуара, расположенного на крыше душевой кабины, вода подается по стальным трубам диаметром 0,5". Выходной патрубок снабжают запорным вентилем, который служит для полного отключения системы во время монтажа теплообменника. Ещё один вентиль находится непосредственно в кабине, перед душевой сеткой. С его помощью регулируют подачу воды.
Самый сложный элемент системы - теплообменник, состоящий из змеевика и кожуха. Змеевик изготавливается из стальной трубы диаметром 0,5", свитой в спираль из трёх витков. Внешне он похож на толстую сжатую пружину. Чтобы витки были одинаковыми, удобно тонкую трубу наматывать на более толстую - диаметром 1,5". Готовый змеевик вставляют в кожух (отрезок трубы) и фиксируют сваркой. Свободные концы загибают вверх и подсоединяют к основному водопроводу на муфтах. Такое соединение очень удобно, так как оно позволяет снимать теплообменник на зиму, чтобы не лопнули трубы.
Рис.2. Схема системы подогрева воды (А - вариант устройства без смесителя, Б - со смесителем):
1 - ёмкость с холодной водой, 2 - выходной патрубок, 3 - запорный вентиль, 4 - соединительные муфты, 5 - кожух (перфорированная труба), 6 - змеевик теплообменника, 7 - паяльная лампа, 8 - душевой патрубок, 9 - сетка душа, 10 - вентиль душа, 11 - вентиль холодной воды, 12 - вентиль горячей воды, 13 - смеситель.


Возможен и другой вариант системы подогрева - с несколько увеличенным теплообменником, дающим возможность нагреть воду до более высоких температур. Но в этом случае при пользовании необходимо обеспечить добавление холодной воды. Для этого резервуар оснащают дополнительным выходным патрубком, соединённым со смесителем, к которому подключают и трубу от теплообменника. Высокая температура горячей воды и наличие смесителя значительно упрощают регулировку установки.
По всей конструкции увеличенный теплообменник отличается от предыдущего шестивитковым змеевиком и соответственно удлинённым кожухом. Смеситель лучше использовать стандартный, такой, как в ванных комнатах городских квартир. Правда, в небольших доделках он все же нуждается: необходимо снять гибкий шланг душа, а отверстие заглушить пробкой и вместо крана установить короткий патрубок с душевой сеткой. Если стандартный смеситель невозможно достать, придётся использовать самодельный, который удастся изготовить из трёх обрезков труб диаметром 0,5" и одного - диаметром 1,5".МК 01 1989, С. Мацелик, г. Первомайск

Добавлено (18.11.2014, 19:54)
---------------------------------------------
Третий вариант из того же М-К.
Простейший водонагреватель без использования электричества можно соорудить в домах с газовой плитой, причем плита останется работать по своему назначению. Этот водонагреватель значительно повысит степень автономности вашего дома или дачи.

Конструкция водонагревателя может использоваться на плитах как на природном газе, так и на плитах с баллонами.

Суть предлагаемой конструкции водонагревателя - в использовании тепла горящей газовой конфорки, которое как правило лишь бесполезно прогревает нижний поддон.


Рис.1. Устройство газового водонагревателя:

1- Кухонная мойка, 2- кран для теплой воды, 3 – теплоизолятор, 4 – 10 литровая канистра или бидон, 5 – навесной шкаф, 6 – резиновый шланг для заполнения емкости, 7 – резиновый шланг для подключения теплообменника, 8 –теплообменник, 9 – газовая плита.


Для изготовления водонагревателя из медной тонкостенной трубки выгибается теплообменник в виде петли, окружающей конфорку.
Располагать петлю теплообменника непосредственно в пламени горелки не рекомендуется.

Свободные концы петли с помощью резиновых шлангов соединяются с емкостью (например 10- литровая канистра)над раковиной или мойкой.



Рис.2. Монтаж теплообменника на газовую плиту:

1 – газовая плитка, 2 – конфорка, 3 – решетка, 4 – теплообменник, 5 – хомут, 6 – соединение хомута.


Чтобы вода в емкости не остывала теплоизолируем ее, для этого емкость помещаем в подвесной шкаф, а свободное пространство между шкафом и емкостью заполняем пенопластом.

Врезаем в емкость трубу с краном, и подсоединяем к шлангам теплообменника.
Наш газовый водонагреватель готов.

Остается только заполнить его водой, и начать готовить обед. После приготовления обеда в вашем распоряжении будет 10 литров горячей воды для мытья посуды и других нужд.
Моделист Конструктор 07 1992

Добавлено (18.11.2014, 20:18)
---------------------------------------------
Вариант четвёртый.Заграничный!
Идея, использовать контейнер для мусора, чтобы обеспечить горячей водой собственный дом, кажется слишком невероятной. Но еще более интригующей она становится, когда узнаешь, что для нагревания воды не требуется абсолютно никаких затрат, конечно, если не принимать во внимание затраты времени и своего труда.
Приходится только удивляться, как просто можно решить проблему получения горячей воды, используя тепло, выделяемое при разложении биологической массы.Идея принадлежит Дэрилу из штата Новый Южный Уэльс (Австралия). Он предложил использовать два мусорных контейнера, которые заполняются компостом. В компост уложена пластиковая труба, через которую пропускают холодную воду и на выходе получают воду с температурой 70 градусов Цельсия.Для изготовления такого компостного водонагревателя потребовалось два пластиковых мусорных контейнера на колесиках, два обрезка ПВХ трубы, на которые наматывалось по 8 м пластикового поливочного шланга диаметром 20 мм.   При активном разложении биомассы температура внутри компоста достигает 70 градусов. Таким образом, установка может нагреть воду до температуры 65-70 градусов, причем, совершенно бесплатно.     Вначале Дэрил загружает первый контейнер скошенной травой и конским навозом, а через две недели – второй. Через четыре недели перегружается первый контейнер. Такой биореактор можно было бы оставить работать и дальше, но после этого времени начинает снижаться его эффективность.Компост необходимо периодически увлажнять, т.к. в сухой массе бактерии работать не будут.Повысить эффективность работы установки можно, если в вертикальной ПВХ трубе сделать ряд отверстий. В этом случае не придется переворачивать биомассу в контейнере для лучшего насыщения ее кислородом.Можно было бы несколько десятков метров поливочного шланга уложить в компостную кучу и ее постоянно дополнять биомассой. Но через какое-то время придется выкапывать шланга из компоста, чтобы начать сооружение новой компостной кучи. Предпочтительнее, все же, использовать контейнер для мусора, т.к. трудозатраты при его эксплуатации минимальны.Конечным результатом работы такого биореактора является большое количество компоста, так необходимого для получения богатого урожая на садовом участке, и бесплатная горячая вода.Источник: http://permaculturenews.org
Прикрепления: 1875440.jpg(62.1 Kb) · 8678624.jpg(62.1 Kb)


Сообщение отредактировал Дмитрий1272 - Вторник, 18.11.2014, 20:49
 
Форум » Нижние Дойки (Массив №3, Электрощит, Пчелка, СКУ, Березки, Осинки) » Беседка » Горячая вода,без электричества (Устройство подогрева воды для душа)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: